Статья
Варшавские истории
Первые декады декабря выдались насыщенными на разные события. Не все из них я успел задокументировать, а те, что успел, не тянут на самостоятельные статьи, поэтому я решил сделать короткие зарисовки в одном материале.
Иду я значит с ПИРа а там...
Первые декады декабря выдались насыщенными на разные события. Не все из них я успел задокументировать, а те, что успел, не тянут на самостоятельные статьи, поэтому я решил сделать короткие зарисовки в одном материале.
Приятного чтения.
Дрипошная
Весной этого года в нашей компании S.Pudra появилась отдельная БДСМ Дрип-комната, куда мы поставили нашу первую китайскую дрип-машину и стали производить дрипы.
Стройка барбиленда
Максим, имея опыт работы с оными, достаточно быстро её настроил, и мы принялись творить. Буквально сразу встал вопрос маркировки дрип-пакетов, ведь желающих иметь в своём ассортименте пакет на чашку — море.
С завода станок умеет печатать дату изготовления либо любые другие символы в ограниченном диапазоне (3 строки по 25–30 символов, в т. ч. пробелы).
Первый житель БДСМ комнаты
Для этого по пути следования плёнки стоит «датер» — разогретый штамп с наборными металлическими литерами (знаки препинания, цифры, буквы, иероглифы), который прижимает риббон-ленту к внешней упаковке, и на ней остаётся отпечаток.
Штамп с литерами
Датер по типу того что стоит в дрип-машине
Литеры стоят дорого. Более того, их нужно приобретать как минимум 3 набора, чтобы было достаточно букв алфавита для маркировки слов типа «Колумбия», «Бразилия» и т. д.
Да и датером картинки не напечатаешь: выбор места весьма ограничен, особо не разгуляешься. Поэтому мы стали думать, как добавить вариативности к нанесению маркировки.
Самым подходящим решением по соотношению цена/качество стал каплеструйный маркиратор.
Такие приборы используют для маркировки разных изделий, они бывают ручные или встраиваемые в линию, с разным количеством картриджей и шириной печати.
Пример работы каплеструйного маркиратора
Минусом является только низкое разрешение и вероятность подтёков или клякс, если не чистить сопло или неправильно выбрать место расположения.
Самое удачное расположение без подтеков
С этим мы, конечно, знатно повозились, но в конечном итоге пришли к нужному результату — возможности нанесения небольших картинок, текста, символов, фигур и пр. размером до 15 мм в ширину и 50 мм в длину.
Пример работы
В конце ноября к нам приехал второй станок, уже с термотрансферной печатью на 1/2 плёнки дрипа (54×74), что сразу дало буст по качеству печати и возможностям брендирования.
Принтер и тестирование нового станка
Это дало небольшое окно возможностей для тестов и модификаций.
Эталоном дрип-машины считается японский станок FUSO серии FPG — компактный, хорошо собранный и достаточно производительный: 60 готовых дрип-пакетов в минуту.
Fuso FPG
При правильной настройке процент кислорода в пачке составляет 0,4–0,6 % (в атмосфере около 21 %).
Китайские станки немного уступают по производительности, но основная разница — в остаточном кислороде. На заводских настройках это примерно 12–14% O₂, что, по сути, не сильно отличается от дрипа, упакованного вообще без азота.
Азот — инертный газ, он не взаимодействует с сырьём, поэтому используется при упаковке пищевых продуктов для замедления процессов окисления.
Его закачивают для вытеснения кислорода, увеличивая срок хранения и сохраняя вкусовые качества.
Проблема в том, что программными настройками можно добиться максимум 7% O₂ но ценой резкого роста потребления азота и, как следствие, себестоимости дрипа.
Все настройки ниже этого значения повышают количество и вероятность брака: газ подаётся под высоким давлением и вытесняет пашит с кофе из пачки, который запаивается вместе с плёнкой по шву.
Проверка на прозрачной плёнке лишь подтвердила мои догадки.
Значит, задачу нужно решать иначе.
Плёнка из бобины идёт в развёрнутом виде, после чего надевается на рукав и запаивается сбоку и снизу, образуя упаковку дрипа.
Внутри рукав полый, и, пролетая через него, пашит с кофе попадает в плёнку. Там же находится медная трубка, через которую подаётся азот.
Изначально трубка короткая, и не совсем понятно, нафига она медная, но это наделяет паяльник особой ценностью.
Для начала я удлинил трубку до конца рукава и заодно заменил коннектор на более удобный — на случай демонтажа.
Паял я газовой горелкой Бунзена, которая попадалась вам в канале ранее (паяльник благополучно остался дома).
Результат был хорошим — 2 % O₂, но иногда стал попадаться брак.
Точка подачи сместилась, и вытеснение кислорода стало так же успешно вытеснять пашит из пачки.
Паяльник
Трубка располагалась под углом 90° ко дну пачки, и я подумал, что если поменять угол подачи — проблема решится.
Гнуть трубку нельзя — пашиты будут застревать в рукаве. Делать вторую трубку, чтобы снизить давление, тоже нельзя — её просто некуда поставить.
Я решил просверлить дополнительное отверстие в трубке под углом 45°, и вуаля — теперь пашит прижимается ко дну.
Более того, дополнительное отверстие позволило снизить рабочее давление и время подачи, что сократило траты газа и себестоимость дрипа.
Вот так вот немного времени и неиспользуемый станок дали 2 станка с хорошим качеством продукта.
Кофемолка
Кофемолки — это головная боль любого производства. Даже если вы об этом не знаете.
У жерновов ограниченный ресурс, и в зависимости от класса кофемолки они могут стоить дорого. Некоторые модели и вовсе сложно достать из-за санкций или обновлений модельных рядов.
Кофемолки греются, и в зависимости от степени помола их нужно периодически остужать, что напрямую тормозит процесс и снижает производительность.
При этом, если честно, я пока не видел ни одного производства, которое:
- вовремя меняет жернова;
- читает мануалы, пока не клюнул петух;
- реально даёт кофемолке остыть.
Чаще всего их просто насилуют до упора, а потом героически чинят.
Отдельный пункт — статика.
Любое электрическое оборудование её генерирует, не считая той, что возникает при помоле зерна из-за трения (в ручных кофемолках тоже всё налипает).
В итоге появляется куча пыли, которая покрывает буквально всё: тару, пачки, столы, металлические части кофемолки.
Следствие — потери продукта и срач на рабочем месте.
Неужели нет ничего, чтобы решить эту проблему? Никто ничего не придумал?
Что ж, статику можно снимать водой.
Влажность воздуха в помещении снижает количество пыли в целом, в том числе и от кофемолки, но не сильно.
Кофе можно спрыснуть водой перед помолом — эффект потрясающий, но, к сожалению, только для домашнего использования, точечного применения или малого объёма.
Для поточного процесса и большого объёма увлажнять кофе слишком сложно: к тому же это тормозит процесс, да и с водой можно переборщить.
А что если взять простой советский ионизатор воздуха?
Вот такой у меня был в детстве
Тем более что такие решения уже встречаются и показывают неплохие результаты.
В итоге я заказал небольшой ионизатор, разобрал наш дрипошный Ditting и заодно нормально почистил его от кофейной пыли.
Несмотря на игрушечный внешний вид, ионизатор оказался очень эффективным, думаю, важную роль сыграл удачный выбор места расположения.
Полностью статика не исчезла, но её стало меньше процентов на 98.
Молотый кофе перестал налипать даже на тару — а это, на мой взгляд, отличный результат.
Ну и, конечно, заземление.
Не пренебрегайте техникой безопасности, особенно при работе с промышленным оборудованием.
Я в детстве засунул вилку в розетку, потому что пальцы совать мне запретили, и вилка от выключенного пылесоса меня бодро била током (почему — я понял буквально в этом году, когда детально изучал работу элементов в электрических цепях).
Но мне хватило.
Вторую кофемолку я точно так же допилил. Так что, если нужно допилить и вашу — пишите))
Почему подобные решения не применяют в массовом производстве, несмотря на их копеечную стоимость, — для меня до сих пор загадка.
Пробат
Что ж, при всей моей любви к педантичности немцев и их инженерной школе, промышленность Германии переживает не лучшие времена.
Начиная от зелёной энергетики и водородных ростеров
и заканчивая падением качества выпускаемой продукции в целом. Но об этом как-нибудь потом.
Когда-то я жарил на 25-кг Пробате и не знал бед, потому что всё, что могло на нём сломаться, уже сломалось и было отремонтировано. И даже если случалось нечто — это было просто исправить при наличии рук и головы на своих местах.
Столкнувшись с P12III (самый новый ростер прямиком с выставки WOC), у меня появилось очень много вопросов.
Ладно, бездушные сенсорные экраны уже вошли в наши будни и не вызывают праведного гнева из-за отсутствия тактильного отклика, эстетики и безопасности на случай, если внезапно он решит отъехать.
Но обо всём по порядку.
Ошибки выжившего
Панель управления по умолчанию постоянно выдавала море ошибок разной природы:
- недостаточное давление газа,
- повреждённая камера обжарки,
- недостаточно заёбанный обжарщик
- и т. д.
Газовая магистраль в самом начале оставляла желать лучшего, но после того как все сделали как надо, стало ясно - дело не в ней.
Калибровка горелки тоже не решила проблему.
Проблема, как обычно, крылась в мелочах.
Перебитый патч-корд, который соединяет внутренние мозги ростера (Ethernet или LAN-кабель внутри ростера).
Peace was never an option
Горелка
Стоит отдать должное компании Пробат хотя бы за то, что они действительно проверяют оборудование перед отправкой, хранят протоколы испытаний и даже фиксируют выступы регулировочных болтов в миллиметрах на каждый ростер (!).
Тем не менее настройки горелки будут зависеть от конкретной страны и качества газа в ней.
Ростеру не хватало мощности во время обжарки. (Конечно, не по мнению немцев.)
По мнению немцев у них газ хороший а у нас плохой, не смотря на то что русский газ и там и там))
Ещё до моего прихода к нам приезжали специалисты с девайсами, крутилками-вертелками, подключали, с серьезными лицами говорили умные слова и после произнесения заклинания: «С вас пять тыщ» — ретировались, оставляя проблему нерешённой.
Газовщики люди образованные, но от горелок ростеров они не сильно торчат, им подавай газовый котёл или еще чего.
Перекалибровав горелку, мы радовались жизни, но проблема пришла откуда не ждали.
Дегустационная рюмка для пропан-бутана
Тут хочу сделать небольшое отступление.
В целом у большинства производителей ростеры до 30 кг попадают в категорию shop roaster и не относятся к промышленному (industrial) оборудованию.
У нас же складывается убеждение, что если производитель заявляет производительность 4 батча кофе в час (это без учёта протокола между обжарками), значит, можно брать и жарить в 1–2 смены (чаще всего без перерывов на остыть или ТО), и всё будет хорошо.
Проблема лишь в том, что производитель не закладывал такой режим работы. Какое недоразумение.
Shop-ростер — это 10–15 батчей раз в какое-то время: в кафе, шоуруме, для друзей и всё такое. А не 12 часов в 2 смены 7/0.
В какой-то момент у нас перестала поджигаться горелка, и я обратил внимание на чудесный металлический тюльпан в окалине с прогоревшим стаканом.
Через окалину не проходит искра, а значит, нет поджига. Более того, изогнувшийся металл увеличил расстояние от электрода, что также этому не способствует.
Чистка металла и подгибание электродов— временное и недолговечное решение (2 недели максимум).
Масла в огонь подливает то, что Пробат не продаёт элементы горелки по отдельности, а продаёт блок с мозгами целиком за over 9000 евро.
Хочешь электрод? — 80 евро. "Кинешь бабки на карту в Турцию агенту, если допишешься к нам на почту и один из наших сотрудников, посочувствовав тебе, ответит с личной почты, не просматриваемой Большим братом — тогда жди посылку голубиными линиями."
Обычный электрод приходится колхозить, потому что оригинальный имеет особенную форму посадки, и любой другой туда просто не встанет.
В итоге самым адекватным решением было наварить новый стакан из термостойкой нержавейки, толще оригинального.
Внатуре стакан
Это решило проблему очень надолго, если не навсегда.
Для страдающих от той же беды (Probat P12II-III) — скоро сделаем этот узел доступным к покупке в РФ под доступные на внутреннем рынке электроды, без регистрации и СМС.
Дальше меня сильно удивило крепление камеры горелки непосредственно к камере обжарки.
Под прокладкой никакого крепежа
Камера сгорания состоит из внешнего обода (утеплённого минеральной ватой) и внутреннего обода. Внешний утеплённый обод крепится ко дну камеры обжарки шестью болтами, а к внутреннему ободу прикручивается блок горелки с управляющей электроникой. Обода между собой соединяются за счёт лёгкого расширения внутреннего обода кверху (!).
Ни сварки, ни пайки, ни крепежей. Просто на добром слове Флюгегехаймен.
Стоп-слово
Чем это чревато?
В один прекрасный день, когда на улице будет светить ласковое солнце, в кружке обжарщика окажется солнечная Эфиопия, а батч будет жариться как по маслу, в силу непреодолимых обстоятельств от ростера отвалится жопа горелка — и хорошо, если при этом ничего не спалит.
Ваш обжарщик тем же утром
В целом я, конечно, понимаю, что большие машины для компании Пробат делать выгоднее и относятся они к ним ответственнее. Но это совсем не должно означать, что на мелкие ростеры надо забить болт.
Я мог бы ещё долго перечислять то, что мне не нравится в новых Пробатах, но на самом деле даже в таком исполнении это лучше, интереснее и стабильнее базового noname тысячалюблей нидолага ростера из страны X.
И самое главное — это решаемо. Не путём долгого изучения строения оборудование, траты нервов и сил на доводку, а просто большей стоимостью.
(Что, кстати, не гарантирует наличие качественного сервиса. Или сервиса вообще.)
Что ж, вот вы и окунулись в небольшой водоворот моих увлекательных трудовыебудней. Надеюсь, было интересно.
Думаю, что выйду на связь уже после Нового года, а пока, пользуясь случаем, напомню: мы добрые и не кусаемся.
К нам можно заехать в гости, посмотреть на наш цех и как мы работаем, попробовать кофе, приобрести зелёное зерно. А для особенных случаев — позвать меня на лекцию, обучение или консультацию для решения ваших проблем или ответа на вопросы.
Для всего остального — милости прошу в комментарии в Телеграме.
Мам это только для фото
The END.